Винную ревизию Бордо...

... провела Елена Чекалова:
"Для меня, в отличие от классика, бордо другом не было никогда. Может, при иных обстоятельствах я и не отказалась бы от таких приятелей, как Margaux или Latour, но все же они не из моей обычной жизни: уж слишком дороги и серьезны. Об их родине я тоже, признаться, не помышляла. Знала, что это очень специфический район Франции — закрытый и не слишком гостеприимный. Что знакомые по винным этикеткам замки не распахивают перед туристами свои высокие ворота. Что в них трудно попасть даже на получасовую дегустацию, а на ужин, тем более на ночлег или постой (как это нередко случается в Италии), — просто невероятно. Сандро Хатиашвили из винной компании Simple пообещал, что, если поехать с ним, будет все. Он уже открывал мне врата подземной винной сокровищницы бургундского Бона ("Коммерсантъ-Weekend" от 25.04). Оставалось поверить и отправиться в новое винно-гастрономическое приключение.

Бордо, как известно, делится на две части: берег левый (реки Жиронды и ее притока Гаронны), где Медок и Грав, и берег правый (той же Жиронды и ее притока Дордони), где Сент-Эмильон и Помроль. Но здешний rive gauche — нечто противоположное веселому богемному левому берегу Парижа. В Бордо это земля старых аристократических поместий, легендарный терруар Margaux, Latour, Mouton и Lafite — известняк из морских звезд под огромным слоем гравия и гальки, который нагревается днем, а ночью отдает тепло толстокожему, поздно созревающему танинному каберне совиньону. Чтобы он раскрылся и достиг столь ценимых в винах бордо утонченности и долгого сложного послевкусия, нужна еще многолетняя выдержка — часто более десятилетия. На правом берегу все по-другому: в почвах тоже есть гравий и галечник, но слоем тоньше, а под ним вместо известняка мягкие песчано-глинистые отложения — здесь царство тонкокожего, женственного, быстрее созревающего и способного к более раннему раскрытию мерло. Левобережные аристократы до сих пор верят, что великие вина рождаются только в замках со старыми семейными винодельческими традициями, и считают правобережных буржуа и выскочками. Ни Сент-Эмильон, ни Помроль в свое время не включили в знаменитую бордоскую классификацию 1855 года, которую по поручению Наполеона III подготовили к Всемирной выставке в Париже. И хотя много вина утекло с тех пор и правобережные создали свою собственную классификацию, а Cheval Blanc или Petrus даже без нее стали культовыми винами Бордо, страсти не утихают до сих пор. Потому что на кону стоят колоссальные деньги.

Бордо — самый большой во Франции регион определенных по месту происхождения вин. В мировой практике только бордоские вина торгуются на бирже в виде фьючерсов (так называемые en primeur), и первоначальная цена сегодня зависит не столько от места в классификациях, сколько от мнения винных критиков, по большому же счету только одного из них: великого и ужасного американца Роберта Паркера. Причем оценивается и продается при посредничестве брокеров негоциантским домам (по сложившейся в Бордо системе большинство ведущих замков не торгует напрямую) фактически полуфабрикат: весной 2008 года торговали урожаем 2007-го, хотя только в 2009-м его разольют по бутылкам, которым еще лежать и лежать. Всем известно, что главный критик любит полнотелые, сильные и яркие вина. Уже не раз случалось, что самые высокие баллы у Паркера получали талантливые и старательные правобережные новички". <...>

"Надо сказать, что в Бордо русских импортеров очень даже привечают. Мы теперь, наравне с американцами, японцами и (что меня поразило) китайцами, крупнейшие закупщики вин, которые даже на en primeur идут по €500-800 за бутылку. Сценарий один и тот же: как только появляются бешеные деньги, люди хотят то, что символизирует роскошь, — Margaux, Latour, Petrus. Бутылкой тысячи за две евро могут спокойно запить толстенный бифштекс, ничего особенного не почувствовав. Кстати, на дегустации в Chateau Latour меня несколько озадачило то, что главное вино замка 1998 года мне на самом деле понравилось меньше его второго вина 2005-го — Les Forts de Latour. Только к концу поездки, приобретя некоторый опыт в бордоских дегустациях, я поняла, в чем тут дело: вторые вина великих левобережных замков проще для понимания и раскрываются они быстрее, к тому же 2005-й был идеальным для всего здешнего виноделия. И еще одно: вина ХХI века стали нам ближе — Бордо на глазах меняется". <...>

Полнотекстовой первоисточник - журнал «Weekend» № 27 (73) от 18.07.2008. Карта - www.lholiday.ru