Круг виртуального чтения реального виномана

Всплеск интереса к вину обнадеживает.
И если так называемый кризис тому виной - значит истина воистину в вине.
Найденные за прошедшую неделю источника знаний о вине:

• "Кошка с бокалом", побывавшая на "Салоне испанских вин и продуктов".

• "Взгляд на жизнь с бокалом в руке" Сергея Смыслова, вкусившего болгарского вина.

• "Время пить" от Александр Сидорова (РБК), попытавшегося организовать дегустацию.

"Антикризисные" вина

Осень, холода, ветер
Говорят еще, что в стране тлеет кризис...
Такова вот обстановка за окном...

Задача:
Скромными средствами, но надежно - предложить к вечерней трапезе простой, но эффективный напиток.

Наш ответ "медвежьему рынку":

• "Voyage de France 2006" от Chateau le Grand Vostock (Россия), сделанное из Мерло 40%, Сира 35%, Марселан 25%. Виноматериалы - Франция, долина Роны.
  

Гранатовое тело, в аромате фруктовые нотки, бархатистые танины. Честно будет сказать про него - "ничего выдающегося, простое французское вино на каждый день". Заметьте, не на "черный день":) Отчетливое ощущение спокойствия и уверенности. Цена в Metro Cash&Carry - 133 руб 33 коп.

• "Signos Malbec" (Аргентина), год неважен - хорош был и 2006 и 2007, виноград Мальбек (вероятно 100%). Вишневый цвет, фруктовый букет с тонами свежесмолотой черной смородины, и яркое послевкусие. Хорошо с красным мясом и жареным цыпленком. На свежем морозном воздухе играет яркими красками и легко пьется. Еще одно описание - у Смыслова.
  Цена в Metro Cash&Carry - 148 руб 67 коп., в Перекрестке - 198 рублей.
  

Можно ли верить описаниям вина? Мой ответ читайте в ВиО.

История с ВИНсторией

Неделю назад пришло ко мне сообщение из рассылки (я на нее подписан) - "Ресторан-винотека «Винная история» предлагает Вам новую услугу" (о ресторане мы уже упоминали, равно как и том, что раздел "Винотека" находился в разработке).

Радостно перехожу по ссылке и начинаю изучать ассортимент и ценовую политику. И радость моя улетучивается - быстрее, чем спирт.

Причин для радости так мало:

- нет поиска по годам;
- нет большинства изображений;
- нет аннотаций (описаний купажа, особенностей подачи...)
- цены неадекватны (даже с учетом доставки одной бутылки);
- теперь в разработке находится раздел "Виртуальный тур".

Загляните сами в "Винотеку" и убедитесь:

"Заказ вин в интернет-винотеке ресторана: http://www.winestory.ru/shop/ с бесплатной доставкой на дом*.

В винотеке действует система скидок в соответствии с Вашими дисконтными картами ресторана. Для того чтобы воспользоваться скидкой нужно пройти авторизацию и активировать дисконтную карту посетив наш ресторан.

В нашей коллекции собраны более 900 наименований вин из 16 стран и 29 винодельческих регионов Франции, Италии, Испании. У нас представлены как популярные, так и очень редкие вина. У Вас есть уникальная возможность насладиться коллекционным вином не выходя из дома!

* доставка осуществляется бесплатно по Москве и Московской области в пределах 20 км от МКАД. Доставка по остальной территории Московской области обсуждается индивидуально". Фото - http://driveinbottleshop.dk

Возьмем одно из привлекательных для меня испанских вин (они бывают "У Яра") - Fortius Tempranillo crianza из Наварры, европейская цена на которое равна 4,7 евро, а здесь оно "доедет до Вас" лишь за 800 рублей:).

И на этом, пожалуй, стоит начать говорить о "винном маркетинге" - странном, даже (ИМХО) уродливом явлении - провальном направлении и самих виноторговцев и госрегуляторов (испытывающих сродство с водкой и пивом). Но, об этом в следующий раз...

А пока - "В Вашей винотеке "ВИННАЯ ИСТОРИЯ" новое осенне-зимнее меню www.winestory.ru/menu.php": салаты, супы и мясные и рыбные блюда от шеф-повара Сергея Свиридова." Посетить ресторан пожалуй стоит (и сравнительно недорого), а вот заказывать вино на дом из его погребов - Вы же сами понимаете?

Что общего: молоток и бокал?

Иногда Игорь Сердюк пишет интересные вещи. И тогда ему отводится место в "Винной карте". Как и на этот раз: "о том, как с помощью бокала заставить прослезиться производителя айсвайна, о том, что такое странный мир стекольных мастеров, и о бутылках, отложенных на собственные поминки"

"Этой осенью винный мир отметит 50-летие создания бокала, перевернувшего представление о дегустационной практике. Бокал этот, ставший экспонатом Музея современного искусства (МoМА) в Нью-Йорке, был создан Клаусом Риделем, впервые доказавшим, что аромат и вкус вина меняется в зависимости от формы посуды, из которой его пьют. Георг Ридель — нынешний глава дома Riedel и представитель пятого поколения династии стекольных мастеров, развил теорию отца и создал несколько серий бокалов, адаптированных к различным видам вин и спиртных напитков. Благодаря им уже несколько десятилетий компания Riedel считается лучшим производителем бокалов для престижных ресторанов и профессиональных дегустаторов. Готовясь встретить юбилей серией дегустаций в лучших ресторанах крупнейших городов мира, Георг Ридель размышляет о времени и о себе.

— Как вы собираетесь отпраздновать годовщину создания знаменитого бокала?

— Компании любят юбилеи: памятные даты становятся хорошим поводом для обращения к своим клиентам и потребителям. 22 октября в Нью-Йорке, в Музее современного искусства, где с 1962 года хранится оригинальный экземпляр нашего первого бургундского бокала, состоится праздничная церемония. Северная Америка — наш самый большой рынок, на нее приходится более половины всего оборота. Американским подразделением Riedel руководит мой сын Макс. Так что выбор места для юбилейных торжеств не случаен.

Страх, что однажды я потерплю неудачу и все потеряю, не покидает меня

— Когда вы осознали ценность ваших бокалов и поняли, что они особенные?

— Только сейчас! Понимание это растет с опытом, с каждой дегустацией и каждым семинаром, которые я провожу. Лишь недавно я начал осознавать, что людей больше всего поражает простота. Проводя сравнительные дегустации, я лишь выстраиваю ряд бокалов, которые способны подчеркнуть разные оттенки аромата и вкуса вина, — и неожиданно люди понимают, что у них в руках оказался золотой ключик, открывающий дверь в счастливую страну. Наши бокалы — для тех, кто умеет переживать и делиться эмоциями. Для тех, кто хочет производить впечатление, и тех, кто к впечатлениям восприимчив. Просто хорошей бутылки для этого мало — необходим высокоточный инструмент. И пока, мне кажется, не было создано лучшего инструмента, чем наши бокалы.

— А что вы чувствуете, когда мнение дегустаторов по поводу «идеального бокала» не совпадает с вашим?

— Я стекольных дел мастер, а не винодел. Я автор инструментов, но не вина. Если мои коллеги-дегустаторы убеждены, что какой-то из инструментов работает не так, как предусмотрел я, то мне следует отнестись к их мнению с уважением. И, конечно, я всегда прислушиваюсь к виноделу, который стремится воплотить в вине какую-то свою идею, свое видение. За виноделом остается последнее слово.

— Позволяет ли ваше искусство маскировать и исправлять дефек­ты вина?

— Бокал не может улучшить качество вина, но способен выявить всю его красоту, глубину и сложность, его преимущества и достоинства. Помню, в Канаде мы пробовали вина австрийского эмигранта Карла Кайзера, который еще в пятидесятые годы начал производить «ледяное вино», айсвайн, на берегах Онтарио. Попробовав свое вино из бокала для айсвайна, он прослезился и сказал, что всю жизнь мечтал о таком вкусе. Понимаете, он долгие годы производил отличный продукт, но не имел возможности показать, насколько тот хорош на самом деле. Так что моя роль сродни переводчику — я перевожу идею винодела на язык потребителей.

— Вы часто сравниваете бокалы с инструментами. Вы имеете в виду музыкальные инструменты?

— Нет, мне ближе сравнение с молотом!

— Неожиданная метафора для изящных хрустальных бокалов…

— Молот или, если хотите, молоток — это что-то мощное, с помощью чего можно проникнуть внутрь. Это и есть моя цель: я хочу, чтобы вино проникло в душу тех, кто его пьет. Но, конечно, я делаю это очень нежно.

— Сегодня много говорят о том, что стиль даже лучших вин изменился в результате перемены климата и технологии. Вы не заметили, что вина, для которых вы и ваш отец когда-то создавали бокалы, уже не те, что 20, 30, 50 лет назад?

— С одной стороны, уровень качества многих вин вырос — в результате клоновой селекции, более правильного ухода за виноградниками, прорыва в области технологий… Но и глобальное потепление оказывает огромное влияние. Вина стали в среднем на 1,5-2 процента крепче, чем двадцать лет назад, а есть и экстремальные проявления. Вы знаете, что современные искусственно выведенные дрожжи позволяют производить вино с содержанием алкоголя до 25%? Появление более крепких вин уже заставило нас создать второй бокал для шардоне — для более плотных и экспрессивных вин. Но классические формы, найденные моим отцом, до сих пор выдерживают соревнование с природой. Думаю, их «запаса прочности» хватит еще не менее чем на двадцать лет. И мне почему-то кажется, что через двадцать лет мир вернется к менее спиртуозным винам.

— В интервью журналу Wine Spectator вы однажды признались, что вас никогда не отпускает страх неудачи. Сейчас, находясь на вершине признания, вы наконец избавились от этой фобии?

— Нет, страх, что однажды я потерплю неудачу и все потеряю, не покидает меня. Человека оценивают после его смерти. В ту самую минуту, когда умирает художник, его картины удваиваются в цене. Плата за достижение — жизнь. Я смогу считать себя успешным производителем бокалов только если передам потомкам здоровую и динамичную компанию. Поэтому страх неудачи сильнее страха смерти.

— Позвольте задать вам дежурный вопрос о творческих планах. Над чем вы сейчас работаете?

— Боюсь разочаровать вас ответом. Моя компания производит около 55 миллионов бокалов и декантеров в год. И главная задача состоит в том, чтобы все это количество успешно продавалось. Мы работаем над тем, чтобы плоды нашего труда дошли до потребителей, а потребители сохраняли верность нашим бокалам.

— Насколько тесно вы общаетесь с коллегами-конкурентами? Есть ли у вас среди них друзья?

— Мир стекольных мастеров — очень странный мир. Он населен довольно закрытыми людьми, по правде сказать, не слишком расположенными к общению друг с другом.

— А насколько тесно вы общаетесь с сыном? Он готовится принять на себя ответственность за будущее компании?

— Это очень талантливый человек, все самые важные решения мы уже принимаем с ним вместе.

— Мне вспоминается еще одно ваше ироническое признание, как-то промелькнувшее в прессе, по поводу бутылок, отложенных для ваших поминок. Неприкосновенный запас цел? Он не претерпел изменений?

— Все на месте и ждет своего часа… Правда, каждая из этих бутылок может жить лет до ста пятидесяти".

Игорь Сердюк для "Пятницы", рис. - intendant-salon.ru
№ 37 (124) 10 октября 2008

Школы сомелье, кависта и гастрономические

Постоянный адрес подборки здесь.
Фото - http://www.whiskyguide.ru

АНО образовательное учреждение “ЭНОТРИЯ”

Государственная лицензия № 019711. Официальный Учебный проект Российской Ассоциации Сомелье.

Два раза в неделю в дегустационный класс приходят юристы, экономисты, дипломаты, депутаты, менеджеры крупных компаний, чтобы послушать лекции, которые в рамках программы «Экскурс в мир вина» читают Анатолий Корнеев (автор книг и статей об итальянском виноделии), Юрий Зыбцев (пишущий о французском виноделии), Сандро Хатиашвили (эксперт в области французского виноделия), французский энолог, специалист по дегустационному анализу Мишель Гарнеро. Почти каждую лекцию завершает дегустация 4-8 образцов. Курс рассчитан на 88 часов (три месяца).

По окончании обучения выдаются два сертификата: французского лицея Луи Мартен Бре и школы вина «Энотрия».

Стоимость: 35 000 руб.

Адрес: Москва, ул. 4-ая Магистральная, дом № 11, 7 этаж, офис 7,

(495) 510-5274, 105-7602, 799-5124

АКАДЕМИЯ ВИННОГО БИЗНЕСА

Негосударственное образовательное учреждение, образованное в 2005 году на базе сети бутиков «Коллекция вин»
(лицензия А № 214270 от 18.04.2006).

Основной курс: 260 академических часов. Дневной и вечерний курсы - 160 акад.часов.

НОУ "Академия Винного бизнеса" предлагает несколько образовательных программ, две из которых: "сомелье" и "кавист". Программа обучения зависит от выбранной формы: утренней (30000 руб.; занятия с 9.00 до 12.00 каждый день, кроме субботы и воскресенья, в течение 3-х месяцев), дневной (24000 руб.; 12.30 до 18.30, один месяц) или вечерней (24000 руб.; 19.00 до 22.00, два месяца).

Адрес: Москва, ул. Электродная, дом 13 (м.Шоссе Энтузиастов)

(495) 789-1637, 540-9123, 540-9124; (903) 746-0196; wineacademy@yandex.ru

www.wineacademy.ru

ВИННАЯ ШКОЛА КАУДАЛЬ

Основной курс: занятия проводятся три раза в неделю утром с 10:00 до 13:00 в течение четырех месяцев (50 занятий, практика в винном магазине и в ресторане). Каждое занятие включает в себя теоретическую часть с последующей дегустацией вин или крепких спиртных напитков изучаемых винодельческих регионов. Количество дегустируемых вин за весь курс обучения: около 150, включая вина Гран Крю или аналогичные по классу вина других стран и регионов.

Помимо обучения по единой профессиональной программе, существуют краткие курсы и семинары.

Регулярно проводятся Дни открытых дверей.

Адрес: Москва, Серпуховская площадь, дом 36/71, стр. 1 (м.Добрынинская)

Тел.:(495) 236-1221, 236-4207, (916) 807-5106

Стоимость обучения: 34.000 руб.

Содержание занятий: Франция – 17 занятий; Италия - 7 занятий; Испания – 5 занятий; прочие страны – 12 занятий; производство вина, сигары, гастрономические сочетания, обязанности сомелье, составление винной карты – 9 занятий.

ШКОЛА "VINE PEOPLE"

Адрес: Балтийская ул.,15
Основной курс: 40 занятий (каждое продолжительностью 3 часа) и 10 мастер-классов.
Предусмотрена дневная и вечерняя форма обучения: 10:00 до 13:00 или 19 до 22:00 - стоимость курса - 35.000 руб.
Интенсивная - 13:00 до 18:00, один месяц ежедневных занятий (кр. вс.). Стоимость курса - 33.000 руб.
(495) 979-2251
http://www.sommelier-russia.ru

ШКОЛА СОМЕЛЬЕ ПРИ “ГАЛЕРЕЕ ВИН”
Год основания - 1997

Адрес: Москва, 121248, Кутузовский проспект 1/7.

(495) 243-0365, 243-7256

www.galerie-du-vin.ru

ШКОЛА ВИН И ВЫСОКОЙ ГАСТРОНОМИИ NOSTALGIE

Школа была открыта в 1999 году на базе московского ресторана «Ностальжи».

Адрес: Москва, Чистопрудный бульвар 12А
(495) 916-9443, 916-9462
www.nostalgie.ru

Школа виски Эркина Тузмухамедова

Единственный преподаватель школы, открывшейся в марте 2008 года, — сам Эркин Тузмухамедов.

Дополнительно организуются встречи с производителями виски, приезжающими в Россию. Скоро ее слушателям также предстоит общение с Джоном Кэмпбеллом, а в октябре школу посетит Билл Сэмюэлс, владелец марки американского бурбона Maker's Mark.

В школе ставка сделана не столько на теорию, сколько на практику. Каждое занятие подкреплено дегустациями (по шесть образцов), демонстрирующими динамику процесса выдержки, влияние типа бочки на вкус напитка, региональные различия.

Завершающая лекция посвящена сочетанию виски и сигар.

Стоимость: 11 000 руб. (курс из 7 лекций)

Адрес: Балтийская ул., 15, тел. моб. (495) 505-6709

Московский институт вина

Московский институт вина, созданный при участии ведущих сотрудников ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности и консультантов журнала Magnum, начать решил с простого — курса «Основы винной культуры», продвинутый уровень «Виноделие и дегустационная практика».

Короткий (всего 7 занятий) курс «Основ» не перегружен информацией, а главный акцент сделан на базовые понятия.

Слушатели дегустируют напитки и делятся своими впечатлениями с сокурсниками и преподавателями.

Преподают: Игорь Сердюк, эксперт по французскому виноделию Александр Купцов, Эркин Тузмухамедов, энолог, вице-президент Московской лиги виноделов Николай Мехузла.

Обучение заканчивается экзаменом и получением сертификата.

Стоимость: 7500 руб. (курс «Основы винной культуры»)

Адрес: ул. Россолимо, 7, тел. (495) 246-3307

Школа кулинарного мастерства «Гастрономъ»

Расписание занятий - здесь. Волоколамское ш., 2, стр. 1, тел. (495) 725-1070

От 850 руб. на человека, www.gastromag.ru

Директор школы: Нагибина Алевтина Иосифовна

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ

(Пятница*)
*Renaissance Moscow

«Итальянская кухня», «Десерты»

$330 на человека

Группа 6 человек

Олимпийский пр-т, 18/1, тел. (495) 931-9000

*Школа суши «Ака-Тэ»

«Суши», «Чайная церемония», «Китайская кухня», «Корейская кухня»

3600 руб. на человека, чайная церемония — 2200 руб.

Группа до 60 человек

М. Казенный пер., 1, тел. (495) 917-0728

*Стейк-хаус Goodman

Стейки из мраморной говядины

От 200 000 руб. с группы

Группа до 30 человек

Пл. Киевского вокзала, 2, ТЦ «Европейский», тел. (495) 775-9888

Игорь Сердюк об оздоровлении: раньше вина продавались в аптеках и прописывались врачами довольно часто

"У моего коллеги по дегустационному цеху во время отпуска разболелось ухо. Компресс с виски снял воспаление за два дня. У меня на море заболел зуб. Интенсивный курс полоскания коньяком имел такой анестезиологический эффект, что не только прошел зуб, но и половина верхней губы, а также часть носа в течение недели были как под заморозкой. После обмена историями болезни я не без превосходства смотрел на товарища по борьбе: мое лечение требовало перорального употребления вкусного медикамента.

К использованию вин и спиртных напитков в лекарственных целях у нас до сих пор относятся иронически, как если бы это была блажь симулянтов. А все данные, подтверждающие положительное воздействие умеренных доз алкоголя на организм, рассматривают как заказные. Увы, исследования на эту тему во всем мире финансируются из отраслевых бюджетов, а государство дистанцируется от темы. Или уступает давлению фармацевтических лобби. Инстинктивное применение вин и спиртных продуктов не выходит за рамки жанра народной медицины.

Последний обстоятельный доклад о плохом и хорошем влиянии вина на здоровье был прочитан на австрийском форуме VieVinum в начале лета. С сообщением выступал Райнхард Эдер, сотрудник федерального института виноделия, виноградарства и садоводства в Клостернойбурге. С нордическим педантизмом он перечислял извест­ные науке опасности неумеренного и преимущества умеренного потребления вина, впрочем, оговариваясь, что все аспекты проблемы ученые досконально изучить пока не успели.

В обобщенном виде это выглядит так: токсический эффект алкоголя начинает проявляться при потреблении его из расчета более 60 граммов чистого этилового спирта в день для мужчин и более 30 граммов для женщин. В пересчете на 40-градусные напитки это соответственно 150 и 75 миллилитров в день, а в переложении на вино с 13-процентным содержанием алкоголя — 460 и 230 граммов. Тем, кто забыл, какими бывают последствия перебора градусов, доктор Эдер напомнил про головную боль и цирроз.

У каждого человека свой обмен веществ, так что приведенные выше нормы средние и потому условные. Но при их соблюдении в подавляющем большинстве случаев возможное негативное воздействие как этанола, так и других содержащихся в вине веществ: диоксида серы, гистамина или микотоксинов — оста­нется незначительным.

Создав драматическое напряжение, доктор Эдер успокоил аудиторию: положительных свойств у вина все равно больше. Это и воздействие самого алкоголя (дезинфицирует, борется со стрессом, растворяет жир и генерирует «хороший» холестерин), и влияние других компонентов — фенольных соединений, микроэлементов, витаминов и кислот.

Больше всего принято говорить о пользе фенолов. Именно они, вкупе с этанолом, регулируют уровень «хорошего» холестерина. Они, являясь антиоксидантами, связывают действие свободных радикалов. Они же служат антиаллергенами (поэтому, например, вино уменьшает риск аллергической реакции на выдержанный сыр и другие экзотические деликатесы).

Двух бокалов вина в день доста­точно, чтобы удовлетворить от 30 до 50 процентов потребности человека в микроэлементах. В вине много калия (в 100 раз больше, чем натрия), а еще винная, яблочная, молочная, лимонная, аскорбиновая и другие кислоты, а еще серотонин, который регулирует чувство голода.

В прошлом году организаторам Московского винного фестиваля удалось собрать нескольких титулованных российских медиков, которые согласились высказать свое мнение о перспективах вина как целебного и профилактического средства. Тогда, выступая на круглом столе, профессор и доктор медицинских наук Анатолий Скальный напомнил, что в дореволюционной России вина продавались в аптеках и прописывались врачами довольно часто. Так как сегодня вина в аптеках купить нельзя, мы с моими коллегами по цеху в аптеки и поликлиники предпочитаем не заходить. То количество французского коньяка, которым я вылечил свой больной зуб, обошлось мне дешевле, чем визит к дантисту, а главное — выздоровление проходило приятнее". Автор текста - главный редактор журнала Magnum, Игорь Сердюк, "Пятница" (№ 32 (119) 05 сентября 2008)

Винное путешествие по Тоскане и Пьемонту

Фото: 1 из 8

Здесь побывала Анна Наринская («Weekend» № 34(80) от 05.09.2008):
"Очень много солнца. Оно растворено в воздухе, оно упирается лучами в склоны холмов, запутывается в виноградных листьях, впитывается в поры мраморных плит, которыми выложена терраса, искрит в воде бассейна. Оно проникает под установленные над столами полотняные зонты, попадает в тарелки, в бокалы, бликует на стеклах непременных черных очков. Одно из вин, которое здесь — в винодельне под названием Capannelle — производят, назвали Solare. В этом есть даже что-то языческое — посвящение, дань солнцу, которое не только дает лозе спелость, но и освещает один из лучших пейзажей на свете.

Хозяйство Capannelle находится в Тоскане. И не просто в Тоскане, а в самом сердце региона Кьянти, чье имя ласкает слух даже тем, кто вину предпочитает воду или водку. Старинная ферма, где кроме прочего имеется еще гостиница на пять номеров, расположена на вершине холма, по которому виноградники сбегают вниз, к деревушке под названием Гайоле, чей вид, кажется, совсем не изменился века с XVI. Прямо за горсткой розоватых домиков начинаются новые холмы, уходящие вдаль и строго геометрически расчерченные линейками виноградников с вкраплениями светлых пятен, обозначающих такие же деревушки. Вообще, Тоскана — это такое противоядие теперешней моде на "первозданность", на дикость, на всяческие джунгли. Облик этой земли так ласкает взгляд во многом потому, что ее возделывали веками, кропотливо и нежно, создав в конце концов удивительный баланс между твореньем божьим и человеческим. Между ландшафтом и пейзажем. Нам такая гармония кажется утопической, и такими же фантастическими, выдуманными представляются нам выверенные пейзажи задников возрожденческих картин — например, идеальное сочетание деревьев, изгиба ручейка и пашни, открывающееся за плечом Джоконды. Между тем с террасы в Capannelle открывается практически такой вид.

И было бы неудивительно, если бы бизнесмен из Рима Рафаэле Розетти в 1974 году приобрел это фермерское хозяйство исключительно из-за красоты местности. Но синьор Розетти не собирался любоваться видами — он был полон решимости заняться виноделием. Capannelle повезло: оказалось, что новый хозяин обладает качеством, называемым сегодня vision — в его случае это слово означает умение идеально сочетать инновационный подход в виноделии с драгоценными традициями.

Первопроходцем Рафаэле Розетти не был. К тому времени, как он обосновался в Тоскане, там уже производили Sassicaia — вино, позволившее тосканским винам составлять на мировой арене конкуренцию винам бордоским. Вино, появившееся благодаря желанию виноделов обойти строгий и довольно старомодный регламент производства кьянти и ставшее родоначальником знаменитых "супертосканских" вин. Для Рафаэле Розетти потенциал "супертосканских" был очевиден. И он оказался прав — к середине 90-х вина Capannelle стали уже знамениты, пусть и в узких кругах, а в 1997 году винодельню купил Джеймс Шервуд, директор и основатель сети отелей Orient-Express. Никаких драматических изменений ни в команде, ни в стратегии Capannelle не произошло, а Рафаэле Розетти остался в винодельне на должности консультанта.

В Capannelle производят всего 77 тыс. бутылок вина в год и к увеличению объемов производства не стремятся. Совсем немного белого — прекрасного, выдержанного в барриках шардоне, а еще то самое Solare, Chianti Classico Riserva и местный хит под названием 50&50. Это персональное детище синьора Розетти, решившего в конце 80-х в качестве эксперимента смешать собственный капаннеллиевский виноград сорта санджовезе с монтепульчанским мерло. И именно потому, что это маленькое хозяйство, можно сказать принципиально маленькое, отсюда очень хорошо начинать винное путешествие по Тоскане и Пьемонту. Возможности винного туриста здесь видны как на ладони, представлены a la carte. И это не только возможность совсем другим, отдельным образом оценить вино, его вкус, запах и цвет, в которых — вы увидите — запечатлены окружающий пейзаж, дух места, настроение (ставшее общим местом сегодня слово terroir мы здесь применять не будем), но и наоборот — почувствовать местность через вино.

А еще в винном туризме что прекрасно? Он отнюдь не отменяет туризма обычного. В сорока минутах автомобильной езды от Capannelle находится город Сиена. Объяснять про этот город, наверное, ничего не надо, так что обойдемся напутствием: если кто-нибудь станет вам говорить, что похожая одновременно на суповую тарелку и театральную декорацию сиенская Piazza del Campo не одна из лучших площадей в мире, свободно вызывайте этого лгуна на дуэль. Кстати, при всей своей декоративности Piazza del Campo размеров довольно внушительных. Кажется, на ней спокойно могла бы разместиться целая итальянская деревня. Например, деревня Монтальчино, которая в реальности находится километрах в пятидесяти от Сиены и в нашем понимании представляет собой, конечно, не деревню, а городок, окруженный крепостными стенами XIII века и с музеем, хранящим Лоренцатти и Симоне Мартини. Правда, Симоне Мартини в Италии никого не удивишь, так что знаменит городок Монтальчино вином Brunello di Montalcino. (Brunello — на местном диалекте это слово означает "приятно темный" — местный вид винограда сорта санджовезе.) Вином здесь занимаются практически все — вином, или чем-нибудь имеющим к нему отношение. На винодельне Castello Banfi, например, кроме собственно вина производят еще еду мишленовского качества. То есть в прямом смысле — ресторан Castello Banfi не так давно получил мишленовскую звезду. Но сам Castello, замок, производит впечатление даже большее, чем запеченный в душистых травах ягненок в сопровождении Brunello di Montalcino урожая 90-го года. Это невероятно мощное сооружение, когда-то служившее защитным форпостом Республики Сиена. Прекрасно сохранившееся крыло, датируемое XI веком, являет собой прямо-таки наглядное пособие к изучению романской архитектуры. К романской части замка примыкает Il Borgo — средневековая деревушка, где с XIII века по конец XX жили обслуживающие замок люди, теперь превращенная в не лишенный элегантности и уж точно вполне импозантный отель. Всем этим — и отелем, и мишленовской звездой — Castello Banfi обязан американским бизнесменам Джону и Гарри Мариани, которые в 1984 году купили замок, присоединив это имение к приобретенным за несколько лет до того виноградникам в южной части Тосканы. То есть роскошь Castello Banfi в каком-то смысле американская, во всяком случае, американский размах здесь точно чувствуется. А чтобы увидеть размах чисто итальянский, следует перебраться в Пьемонт.

Попасть из Монтальчино в город Альба, носящий гордое имя столицы пьемонтских трюфелей, можно по автобану, а можно по чудесной прибрежной дороге, выпив в Портофино стакан ординарного белого вина за привычную для москвичей цену €13 и полюбовавшись на то, что уроженец Генуи архитектор Ренцо Пиано устроил из старого порта этого города. Сделать и то и другое нужно непременно, потому что Альба представляет собой полную противоположность и портофинскому гламуру, и генуэзскому сумбуру. Альба принципиально буржуазный город. В этой буржуазности даже почти не итальянский. И при этом везде вокруг него возделывают и производят самую, возможно, модную в мире итальянскую вещь. Barolo.

Barolo — вино умных модников и даже в каком-то смысле выпендрежников. Это настолько очевидно, что пристрастие к этому вину может даже служить знаком, печатью "отличности". Вот, например, в сериале "Секс в большом городе" герой, которого играет Барышников, не только читает стихи Бродского и сооружает световые инсталляции, но и пьет Barolo. А Кэрри и ее злоупотребляющие калифорнийским "Ширазом" подруги не могут ему соответствовать. Соответствовать пьющему Barolo человеку — это не только пить это вино вместе с ним, но и говорить с ним об этом вине. Выпивание Barolo в обязательном порядке предполагает соответствующий разговор. Который, начавшись с обсуждения оттенков "земляного" вкуса этого вина, свободно может перейти на что угодно — на поэзию, на живопись, на современную архитектуру.

За современную архитектуру среди производящих Barolo компаний отвечает винодельня Ceretto. Это семейная компания, которой руководят братья Бруно и Марчелло (в клиентских кругах их называют Barolo Brothers) и их многочисленное потомство. Бруно, которого родные называют креативным двигателем компании, решил воздвигнуть "монумент Barolo". Вместе с парой процветающих туринских архитекторов Лукой и Мариной Деабате он разработал дизайн странного стеклянного сооружения, венчающего погреба Ceretto на холме Bricco Rocche (именно Bricco Rocche называется лучшее Barolo этой винодельни). Надетый на стальной каркас скособоченный куб выглядит среди мирного сельскохозяйственного пейзажа сооружением вполне инопланетным, но при этом странным образом в этот пейзаж вписывается. В прохладное время года помещение внутри куба служит дегустационным залом и оттуда можно увидеть прильнувшую к невысокому замку деревушку Barolo и странную ярко-желто-сине-красную часовню. Это часовня Девы Марии Благодатной — еще один арт-проект компании Ceretto. Она расписана англичанином Дэвидом Тремлеттом вместе с американцем Солом Левиттом — художниками, стремящимися, по их собственному признанию, "производить красоту научными методами". Вписанное в пейзаж, осененное зеленью виноградников, как будто впитавшее цвет солнца очень местное и отчасти инопланетное строение действительно кажется появившимся здесь в результате какого-то высоконаучного волшебства. В которое, кстати, нетрудно поверить — особенно после углубленной дегустации Barolo".

Вино в "вопросах и ответах" или вино на "ВиО"

• "Как правильно выбрать французское вино?", - спрашивает Андрей Шеломенцев.
  Ответы здесь.

• "Как выбрать вино - если есть выбор из десятков-сотен бутылок?", - спрашивает DepoZit.
  Ответы здесь.
  

• "Часто ли можно, без существенного урона здоровью, пить вино?", - спрашивает DepoZit .
  Ответы здесь.
  

• ""Пить иль не пить?", - не мой вопрос. Вопрос в том, сколько можно потратить на хорошее вино за один раз... ", - спрашивает DepoZit .
  Ответы здесь.

• "Где вы предпочитаете покупать вино? И почему?", - спрашивает DepoZit .
  Ответы здесь.
• "Вы вино какое любите: красное, белое, розовое, зеленое, молодое, сухое, игристое, ...?", - спрашивает DepoZit .
  Ответы здесь.

• "Получится из чеснока вино?", - спрашивает Андрей Шеломенцев.
  Ответы здесь.

Винный маркетинг - не в нашей жизни?

"Сообразительные предприниматели - участники винного бизнеса используют видео, блоги, информационные киоски и другие новые технологичные уловки, чтобы стереть старые стереотипы.

Вероятно, нет более удачного примера демократизации винного маркетинга, чем Гари Вайнерчук. Его ежедневные 25-минутные видео декламации о предмете, «Wine Library TV», обрели аудиторию в размере 60 000 зрителей, которые оставляют в среднем 300 - 500 уникальных комментариев за эпизод.

В своей передаче, разливая и дегустируя вина, чтобы описать старинные ароматы, он использует не традиционные определения: например, "попкорн" вместо "дуба". Кажется, Вайнерчук пошел более доступным для аудитории путем, чем ваш типичный сомелье. Он собрал зрителей всех возрастов: от 8 до 70 лет, и его блог вдохновил на написание новой книги: «101 сорт вина, гарантирующий наслаждение, воодушевление и встряску вашему Миру» (101 Wines Guaranteed to Inspire, Delight, and Bring Thunder to Your World»).

"Я стал частью общения вместо того, чтобы диктовать условия общения" - говорит Вайнерчук, который сегодня является директором по оперативному управлению в «Wine Library», универмага в Спрингфилде, штат Нью-Джерси, открытый еще его отцом - иммигрантом из России.

Программа «Wine Library TV», в соответствии с проектом, фактически имеет очень небольшое отношение к розничному универмагу Вайнерчука в 40 000 квадратных футов и коммерческому сайту, который принес в 2005 г. доход в размере 50 млн. дол.

Диаметрально противоположный философии Вайнерчука подход использует «Just Grapes» - винный магазин в Чикаго, который специализируется на корпоративной дегустации и винном образовании. Новый блог магазина, «GrapeTube», был открыт с целью: помочь розничному продавцу стать более известным в локальном сообществе любителей вин.

«GrapeTube» предоставляет видеоролики и записи в блоге, которые посвящены основным вопросам, так или иначе связанным с вином. Например, вопрос об особенностях различных сортов винограда. Ресурс также предлагает раздел, где члены винного клуба получают возможность воспользоваться обратной связью и задать свои вопросы непосредственно служащим магазина.

Магазин все время получает электронные письма с вопросами о вине. Я полагал, что они не единственные люди, которые имеют вопросы" - говорит Сритонг, сомелье компании. "Плюс ко всему, я хотел создать место, где я смог бы поместить наши семинары. Блог дает нам возможность сделать все это".

Сегодня хорошее время для торговцев вином, чтобы обратиться к новым потребителям: Согласно данным профессиональной ассоциации «Wine Market Council», примерно 57 % американского взрослого населения признаются, что являются любителями вина, восемь лет назад их число составляло 43 %. В то время как, данные по количеству выпитого вина на душу населения - все еще слабые по сравнению с европейскими странами, где в 2007 значение достигло рекордных 3.02 галлонов на взрослого человека. Появился один серьезный фактор - приток на рынок более молодого поколения (совершеннолетних), заинтересованных экспериментами с вином.

И торговцы вином экспериментируют, но с новыми технологиями возникают затруднения. После первоначальной проверки «Just Grapes» полностью перестроила навигацию сайта «GrapeTube». Организаторы ресурса стали чаще выкладывать статьи, добавлять новые видео материалы, по крайней мере, не реже одного раза в неделю. Перемены немедленно окупились: с того момента, когда компания начала чаще обновлять видео ролики, приток посетителей увеличился на 113 % за первые две недели июня, по сравнению с первыми двумя неделями мая.

«Flemings Prime Steakhouse & Wine Bar» в Ньюпорт Бич, Калифорния, также используют интернет-видео, чтобы «демистифицировать» процесс выбора вина. Сайт «VineVoyage.com», открытый в августе, представляет некоторые марки вин вне списков дегустации ресторана.

Сайт и создание видео материалов в течение года финансировались из маркетингового бюджета компании.

"Инвестиции были весьма существенны, но это также позволило сделать фантастический PR ... и быть на шаг впереди наших конкурентов в отношении инноваций" - говорит представитель «Flemings Prime Steakhouse & Wine Bar».

Она [представитель] рассказывает, что до настоящего времени было 35 000 посетителей сайта, каждые провели за просмотром в среднем более пяти минут - такая ответная реакция превысила ожидания. Ресторан нанимал нью-йоркскую интернет маркетинговую компанию, «Night Agency», для создания сайта и обновления по мере необходимости. Поскольку содержание ресурса затрагивает список из 100 вин, который публикуется один раз в год, сайт не обновляется с какой-либо определенной регулярностью.

Брайен Ст. Амант, основатель консультационной фирмы в области винного маркетинга, «VinterActive», в Виндзоре, Калифорния, говорит, что винные компании преуспевают в экспериментах по созданию уникальных «маркетинг диалогов» со своими клиентами, ведь в противном случае, клиенты решат уйти от посредников и обращаться напрямую к производителю. Последний ежегодный «VinQuest» обзор компании показал, что в 2007 году общий объем продаж виной продукции в США достиг рекордных 2.8 млрд. дол., рост продаж в местах дегустации составил 29 %. Он-лайн продажи в прошлом году увеличились на 3 %, в то время как телефонные заказы подскочили на 33 %.

«Покупатели реагируют на те сообщения, которые более точно отвечают их индивидуальным требованиям - таким образом, это помогает торговцам формировать предпочтения» - говорит Ст. Амант.

Это причина, по которой Скотт Райнер, соучредитель и совладелец «Discovery Wines», винного розничного магазина в Нью-Йорке, инвестировал в 11 информационных киосков, расположенных по всей территории его розничного магазина в 3 400 квадратных футов. Они служат для того, чтобы помочь клиентам проверить: какие вина могли бы лучше сочетаться с определенными пищевыми продуктами.

"Многие люди зайдя в винный магазин, желают задать массу вопросов" - говорит Райнер. "Другие не хотят выглядеть глупыми".

Киоски, которые стоили «Discovery Wines», примерно, столько же, сколько стоит персональный компьютер, плюс плата за программное обеспечение, неожиданно вдохновили большое количество посетителей на диалог со служащих магазина. По словам Райнера, вместо того, чтобы заменить человеческое общение, киоски помогают персоналу создать более близкие отношения с клиентами.

Некоторые торговцы вином продвинулись даже дальше покупки киосков. Они экспериментируют с мобильными технологиями, которые способны помочь покупателям оценить продукт или просмотреть информацию прямо на месте покупки. Один пример – «WineZap», финансируемый «WineCommune».

Зона обслуживания покрывает приблизительно 800 розничных магазинов, услуга позволяет покупателям оценить стоимость инвентаря в магазинах, используя мобильный телефон и поисковый сервис в интернет. Торговцы платят комиссию, когда определенная бутылка вина в их магазине или он-лайн инвентаре выводится в результате поиска.

Аналогично этому, «Wine Library» работает над сервисом, который позволит покупателям вводить UPC код марки вина, используя мобильный телефон, и загружать видео обзор определенной бутылки вина.

Это все – составляющие части идеи Вайнерчука о том, что вино - не только предмет обсуждений профессионалов, но и тех, кто, возможно, однажды боялся выбрать и купить его в ресторане.

"Вино - воплощение снобизма" - заявляет он. Конечно же, Вайнерчук постарался обножить свою мысль гротеском", - описывает новые (для нас, отсталых) методы маркетинга Alexander Lezh по материалам money.cnn.coм.

SMS и интернет поиски вина

В Голландии и США работают онлайн-магазины, бесплатно предоставляющие информацию о вине по SMS-запросу. Пользователь может отправить сообщение с названием вина на BuyYourWine.com, и ему пришлют цену, список магазинов и историю этой марки. В Америке такую же услугу оказывает WineZap, - пишет www.rmob.ru

Пример поиска

Предпринято мною для знакомого по российским реалиям вина 2006 Arzuaga, Bodegas La Planta Tempranillo (найдено здесь) - с пометкой :

Product Information 2006 Arzuaga, Bodegas La Planta Tempranillo 750 ml Spain: Ribera Del Duero > Tempranillo Instock : [24+]

Add to Cart $13.99 per bottle Add 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 bottles In stock, ships immediately

В Москве такое стоит 2150 руб... Или около 87,7 американских. Пусть и со 100% ресторанной наценкой. В 6 раз "с хвостиком".

Китайское бордо или китайская бурда?

"Через пятьдесят лет крупнейшим в мире производителем массового вина может стать Китай. Такой ошеломительный прогноз делает компания Berry Brothers&Rudd, одна из старейших виноторговых компаний Англии", - пишет RB.

Один из старейших лондонский виноторговцев решил спрогнозировать, как через пятьдесят лет к 2058 году будет выглядеть мировой винный рынок.

На сегодняшний день китайские вина миру малоизвестны и признания высшего качества также не снискали. Однако в будущем ситуация на мировой арене может измениться коренным образом, считают в Berry Brothers&Rudd. Если на китайские виноградники хлынут иностранные инвестиции крупнейших виноделов мира, которые смогут объединить свои технические инновации и опыт с благоприятной китайской почвой для созревания винограда, то китайское вино может завоевать мировую славу.

Китай - новый центр виноделия



Если посмотреть на количество виноградников в этой стране, то Китай является четвертым по величине в мире игроком на рынке. Через пятьдесят лет число китайских виноделен с сегодняшних 400 увеличиться в десять раз за счет новых районов с благоприятным для виноделия климатом. "В Китае есть виноградники, но нет технических знаний", - говорит Алан Гриффитс (Alun Griffiths), директор Berry.

"Если бизнесмены из стран-производителей вина увидят, что существует возможность делать вино в Китае, они отправятся туда со своими инвестициями", - считает Гриффитс. Китаю не потребуется слишком много времени, чтобы вырасти до уровня производства высококачественных Cabernets и Chardonnay, а в конечном итоге китайские вина могут составить конкуренцию даже винам Bordeaux, уверены эксперты.

В 1958 году мало кто мог бы предсказать, что США, Аргентина и Чили будут способны производить хорошее вино. Сейчас большинство бутылок хорошего вина производится за пределами Европы именно в этих регионах, говорят эксперты английской компании. Так почему же через полстолетия мировым лидером по производству хорошего вина не стать Китаю?

Винный рынок ожидает передел



Если глобальное потепление продолжится, то это приведет к радикальной перестановке сил на винном рынке, считают эксперты компании Berry Brothers&Rudd. Страны, которые сейчас являются мелкими игроками, могут стать более значимыми на рынке.

Согласно прогнозу, через пятьдесят лет некоторые страны, и в первую очередь Австралия, не смогут больше выращивать виноград в массовых количествах. Главная причина - в воде, точнее в ее нехватке. Последние два года Австралия страдает от сильных засух: нехватка пресной воды ощущается настолько остро, что орошение виноградников было даже временно запрещено. Из-за засух цены на массовые австралийские вина выросли с 0,40 австралийских центов (9 рублей) за литр в 2006 году до более чем 1 австралийских доллара (22,5 рублей) за литр в 2007 году.

И эта тенденция сохранится, прогнозируют эксперты. В результате, производство в Австралии может быть перенесено в более влажные и холодные сегодня регионы, вроде Тасмании.

В 2058 году винные карты в ресторанах по всему миру могут выглядеть совершенно иначе, уверены в компании. Кроме Индии и Китая, важную роль в производстве вина могут занять Канада, Польша, Словения и Украина.

Прощай, стекло

Согласно прогнозу английского виноторговца, к 2058 году не только изменится мировая винная карта, но и практически исчезнет бутылочная тара для вина. Ее заменят пластиковые и картонные упаковки. Лишь небольшая часть вина будет по-прежнему разливаться в стеклянную тару. Высокие затраты и экологические последствия от использования стеклянной посуды приведет к ее исчезновению. Пионером по продаже вина в пластиковой упаковке стала одна из крупнейших продуктовых сетей в Великобритании Sainsbury´s. Австралийские виноделы уже тоже начали разливать вино в пластик. По этому же пути последуют и другие производители.

Через полстолетия, заглядывает далее в будущее глава английской компании Берри, для борьбы с контрафакцией будут использоваться встроенные чипы, а для улучшения брожения и снижения уровня алкоголя в вине будут активно внедряться модифицированные дрожжи и виноград.

Однако наиболее радикальные изменения произойдут в названиях вин. По прогнозу английского виноторговца, так называемый "винный язык", когда имя Shiraz и Merlot говорят о вине все (и страну производителя), могут совсем исчезнуть. Через пятьдесят лет потребители будут выбирать вино по названию бренда или вкусу, и не будут узнавать, где оно было произведено", - говорит Джаспер Моррис, директор по закупкам Berry´s Burgundy wines.


Прогноз развития рынка вина через полстолетия (Berrys´ Future of Wine - Volume Wine) - первоисточник вышестоящего текста:

In the world of volume wine, Berrys believes there are two specific areas set for significant change by 2058:

• Countries renowned for ´New World Wine´ will alter radically as the effects of climate change are felt
• The rise of wine ´brands´ will lead to massive changes in the way wine is produced, packaged and marketed

1. The New New World - Going Up

In 1958, few people would have predicted the USA, Argentina or Chile would be capable of producing good wine. Now, nearly every other bottle of wine is made outside of Europe´s Big 5 (1) wine producing regions and these countries lead the New World Wine rankings.

So, who will head the table in 2058?

Grape wall of China

Already the world´s sixth largest wine producer and number four in terms of area under vine, China, Berrys predicts, will be the world´s leading producer of volume wine by 2058.

Berrys believes Cabernets and Chardonnays of real promise will be made. With the right soil, low labour costs and soaring domestic demand, China is set to take the world of wine by storm. "China has the vineyards, but not the technical expertise," agrees Alun Griffiths MW, "however, if good people from wine producing countries think there is opportunity to make wine in China, they will go there and invest."

The changing climate

If global warming persists, there could be a radical shake-up of the wine world with many non-traditional wine producing countries given the chance to become real contenders.

Countries which are currently small-scale producers may become more significant. Much of Eastern Europe sits on the same latitude as some of France´s top wine producing regions, so countries like Ukraine, Moldova, Croatia, Slovenia and Poland could feature more prominently, especially when they attract investment.

Berrys also believes Canada could experience a similar uplift. While most of the country is currently too cold for wine production, Southern Ontario and Southern British Columbia are already home to several large areas of vines. Currently sitting at no.32 in terms of output(2), Canada, Berrys predicts, could start to rival its American neighbour by 2058.

Disastrous droughts for Australia

In the past year or two, Australia has suffered from severe droughts with water shortages so acute that irrigation of vineyards has been temporarily banned.

Droughts devastated the 2008 crop, with spot prices of bulk Australian wine rising from AUS$0.40 in 2006 to over AUS$1 a litre in 2007. If this trend continues, supplies of inexpensive Australian wine may soon be a thing of the past.

By 2058, Berrys predicts Australia will be too hot and arid to support large areas of vine. It will no longer be renowned for volume wine and will become, instead, a niche producer, concentrating on hand-crafted, terroir-driven, fine wine.

David Berry Green commented: "Production will probably be marginalised into wetter, cooler areas such as Tasmania and there will be more focus on high quality, boutique wines."

2. Big Brand Booze

In 2006 Foster´s, the biggest all-Australian wine company, started sourcing wine for their popular Lindemans brand from South Africa and Chile.

The Berrys´ experts commented: "By 2058, big brand wine could be grape or blend specific, rather than from a particular country. Grapes will be gathered from all over the world and blended to suit consumers´ tastes."

Berrys experts believe the rise of ´Big Brand Booze´ could be accelerated by investment from spirits companies and supermarkets who, by 2058, will own most of the world´s wine brands. A willingness to invest in new wine producing areas could ignite interest in many of the ´New New World´ vineyards already discussed in this report.

Increasingly, consumers may recognise wine brands (and the flavours associated with them) in the same way they do spirit brands such as Smirnoff. Rather than ordering a glass of Australian Shiraz, Marlborough Sauvignon Blanc or Californian Merlot, it could be commonplace to ask for a ´Lindemans Light´, ´Waitrose White´ or ´Rosemount Red´.

Jasper Morris MW predicts: "In 50 years, consumers will ask for wine by the brand name or flavour and won´t know, or care, where it has come from. Grapes will be genetically modified to change a wine´s taste and producers will add artificial flavourings to create a style wanted by consumers."

Floating Vines

Satisfying this growing consumer demand will necessitate wholesale changes in production methods. By 2058, Berrys predicts vast industrial vineyards could house genetically-modified grape varieties resistant to disease, and genetically altered yeast will improve fermentation and help produce wines with lower alcohol levels.

An increased focus on low calorie lifestyles could entice many producers to create ´tailor-made´ wines and reduce calorific and alcohol content by modifying the grapes´ genetic structure.

Since vineyards typically take up huge areas of land, Berrys believes genetically modified vines could be grown hydroponically in off-shore floating vineyards.

Lightening the load

In 50 years´ time, Berrys believes wine is unlikely to be sold in glass bottles. Using glass will be unrealistic as retailers and importers try to cut costs, waste, and reduce the environmental impact of wine being shipped around the globe.

The average weight of a wine bottle is 500g (3), but there have been recent moves to produce more lightweight bottles.

Berrys believes the cost and environmental impact of shipping pre-bottled wine around the world means, in the future, we´re likely to see ´wine tankers´ crossing our oceans. Bulk shipments of wine could arrive, before being put into plastic or reinforced cardboard containers in a bid to reduce environmental emissions and create a domestic bottling industry.

This phenomenon is being closely observed by companies like Tetrapak, who have already developed cardboard bottles for the French, Swedish and Italian markets.

"I see a far greater range of packaging on the shelves in 2058. Cartons will be the obvious choice for much of the wine and will dominate the shelves for the mass market. Variety will be greater - we´re already seeing 500 ml and 1 litre options. Cartons will mean far more tailoring to consumption and branding opportunities for big brands." Ian Williamson, Tetra Pak UK

Источник: Berry Brothers&Rudd

Винную ревизию Бордо...

... провела Елена Чекалова:
"Для меня, в отличие от классика, бордо другом не было никогда. Может, при иных обстоятельствах я и не отказалась бы от таких приятелей, как Margaux или Latour, но все же они не из моей обычной жизни: уж слишком дороги и серьезны. Об их родине я тоже, признаться, не помышляла. Знала, что это очень специфический район Франции — закрытый и не слишком гостеприимный. Что знакомые по винным этикеткам замки не распахивают перед туристами свои высокие ворота. Что в них трудно попасть даже на получасовую дегустацию, а на ужин, тем более на ночлег или постой (как это нередко случается в Италии), — просто невероятно. Сандро Хатиашвили из винной компании Simple пообещал, что, если поехать с ним, будет все. Он уже открывал мне врата подземной винной сокровищницы бургундского Бона ("Коммерсантъ-Weekend" от 25.04). Оставалось поверить и отправиться в новое винно-гастрономическое приключение.

Бордо, как известно, делится на две части: берег левый (реки Жиронды и ее притока Гаронны), где Медок и Грав, и берег правый (той же Жиронды и ее притока Дордони), где Сент-Эмильон и Помроль. Но здешний rive gauche — нечто противоположное веселому богемному левому берегу Парижа. В Бордо это земля старых аристократических поместий, легендарный терруар Margaux, Latour, Mouton и Lafite — известняк из морских звезд под огромным слоем гравия и гальки, который нагревается днем, а ночью отдает тепло толстокожему, поздно созревающему танинному каберне совиньону. Чтобы он раскрылся и достиг столь ценимых в винах бордо утонченности и долгого сложного послевкусия, нужна еще многолетняя выдержка — часто более десятилетия. На правом берегу все по-другому: в почвах тоже есть гравий и галечник, но слоем тоньше, а под ним вместо известняка мягкие песчано-глинистые отложения — здесь царство тонкокожего, женственного, быстрее созревающего и способного к более раннему раскрытию мерло. Левобережные аристократы до сих пор верят, что великие вина рождаются только в замках со старыми семейными винодельческими традициями, и считают правобережных буржуа и выскочками. Ни Сент-Эмильон, ни Помроль в свое время не включили в знаменитую бордоскую классификацию 1855 года, которую по поручению Наполеона III подготовили к Всемирной выставке в Париже. И хотя много вина утекло с тех пор и правобережные создали свою собственную классификацию, а Cheval Blanc или Petrus даже без нее стали культовыми винами Бордо, страсти не утихают до сих пор. Потому что на кону стоят колоссальные деньги.

Бордо — самый большой во Франции регион определенных по месту происхождения вин. В мировой практике только бордоские вина торгуются на бирже в виде фьючерсов (так называемые en primeur), и первоначальная цена сегодня зависит не столько от места в классификациях, сколько от мнения винных критиков, по большому же счету только одного из них: великого и ужасного американца Роберта Паркера. Причем оценивается и продается при посредничестве брокеров негоциантским домам (по сложившейся в Бордо системе большинство ведущих замков не торгует напрямую) фактически полуфабрикат: весной 2008 года торговали урожаем 2007-го, хотя только в 2009-м его разольют по бутылкам, которым еще лежать и лежать. Всем известно, что главный критик любит полнотелые, сильные и яркие вина. Уже не раз случалось, что самые высокие баллы у Паркера получали талантливые и старательные правобережные новички". <...>

"Надо сказать, что в Бордо русских импортеров очень даже привечают. Мы теперь, наравне с американцами, японцами и (что меня поразило) китайцами, крупнейшие закупщики вин, которые даже на en primeur идут по €500-800 за бутылку. Сценарий один и тот же: как только появляются бешеные деньги, люди хотят то, что символизирует роскошь, — Margaux, Latour, Petrus. Бутылкой тысячи за две евро могут спокойно запить толстенный бифштекс, ничего особенного не почувствовав. Кстати, на дегустации в Chateau Latour меня несколько озадачило то, что главное вино замка 1998 года мне на самом деле понравилось меньше его второго вина 2005-го — Les Forts de Latour. Только к концу поездки, приобретя некоторый опыт в бордоских дегустациях, я поняла, в чем тут дело: вторые вина великих левобережных замков проще для понимания и раскрываются они быстрее, к тому же 2005-й был идеальным для всего здешнего виноделия. И еще одно: вина ХХI века стали нам ближе — Бордо на глазах меняется". <...>

Полнотекстовой первоисточник - журнал «Weekend» № 27 (73) от 18.07.2008. Карта - www.lholiday.ru

Большая винная река

"Речной круиз — это очень жанровое путешествие. В первую очередь на ум приходят невероятные приключения на Темзе Джея, Уильяма Гарриса, Джорджа и шустрого фокстерьера Монморанси, известного любителя крыс. Книга Джерома К. Джерома — это британская речная классика жанра, которая задает определенные жесткие рамки, - описывает свои впечатления Екатерина Истомина в журнале «Weekend» № 27 (73) от 18.07.2008.

Эти жанровые рамки действуют и на других реках, плывете ли вы по Нилу (опять-таки британская классика — см. "Смерть на Ниле" Агаты Кристи), по Дунаю, по винным Мозелю, Эльбе или Рейну. Впрочем, немецкие и австрийские речные круизы имеют свои национальные особенности: здесь привычно много пафоса вроде оперных вечеров со специально приглашенным пузатым и лысоватым тенором во фраке или небольшого оркестра, терзающего желающих сладко соснуть на корме "Египетским маршем" Штрауса. Но этот пафос рассеивается уже после первого ящика прекрасного мозельского вина. И тогда уже в полную силу вступают британские привычки, описанные у Джерома.

Вот капитан, выписанный для круиза из Голландии, тостует. И как тостующий залпом пьет до дна, а потом закатывает грандиозные банкеты и элегантные ужины. Ночной клуб на корабле гремит огнями и хрустальными стаканами, сигарная комната утопает во вкусном дыму, а певичка так и рвется исполнить что-нибудь из репертуара Марики Рокк. В сухопутных условиях на следующее утро человеческая жизнь бы замерла в изумлении, будучи не в силах шевельнуть большим пальцем ноги.

Но совсем иное на корабле. Здесь утром все свежи, бодры и веселы, гарсоны за завтраком вовсю раздают шампанское, вот уже взвиваются в воздух гудки парохода, и очередной прибрежный заштатный городишко большими флагами встречает белого круизного красавца. Далее следуют, конечно же, изумительно интересные экскурсии, эти долгожданные встречи с богатой историей, архитектурой, памятниками разной старины. И, разумеется, большой обед с местными деликатесами, главным из которых всегда оказывается пиво. Вернувшись на корабль, все окончательно приходят в себя и начинают активно готовиться к вечеру. Торжественный вечер — это самое главное в немецком круизе. Корабельная кухня уже гремит басами, главный повар выдувает медь, гарсоны и капитан переодеваются во все белое, тенор с певичкой прочищают горло на двоих, дамы достают из чемодана бриллианты, а джентльмены к вечеру наконец-то надевают парадные носки. "

"Участок от Рюдесхайма до Кобленца находится в списке ЮНЕСКО. Это так называемый романтический Рейн, по берегам которого выросли в Средние века 40 старых замков и крепостей. Именно этот участок и дал творческую пищу безумному вагнерианцу Людвигу Баварскому при строительстве великого замка Нойшванштайн, нынешнего символа федеральной земли Бавария. Конечно, на этом участке плавали Гете и Гейне, чьи скрипучие лиры не раз воспевали Рейн. Сегодня именами великих поэтов названы прогулочные пассажирские лодки.

Но нужно сказать несколько важных слов о Рюдесхайме. Этому городку сильно повезло. Из-за бурного течения Рейна в Средние века суда не могли пройти какое-то расстояние именно по реке, поэтому здесь были таможня и склады. Товары разгружались, регистрировались, и по суше их перевозили выше. Легкие баржи подбирали грузы уже возле Кобленца, где Рейн вновь становится полнокровной могучей рекой.

А перевозить было что. Рислинг — вот основа основ, пища материальная и духовная жителей Рюдесхайма. Городок стоит в глубокой и протяженной винной долине, изрытой и ископанной вдоль и поперек трудолюбивыми немецкими виноделами. Помимо вин здесь делают и местный коньяк по имени вайнбранд (сильно на любителя). "
Полный вариант текста. Илл. - saicat.de

Понятие о вине

Основной вид культурного винограда Vitis Vinifera L. имеет очень древнее происхождение, а виноградное вино тесно связано с историей человеческой цивилизации. В Древней Греции и Древнем Риме виноделие фактически было основной сельскохозяйственной отраслью. Уже в те времена технология изготовления вина достигла такой степени совершенства, что прошедшие тысячелетия мало ее изменили.

Информационно-аналитический портал "Виноградарство и виноделие России" рассказывает так: "Смысл, вкладываемый в термин «вино», очень важен, поскольку в практике мирового виноделия существует много различных определений, отражающих само понятие виноградного вина. Во Франции, например, строго натуральными считают только сухие вина, а херес крепкий, мадеру и портвейн вместе с игристыми винами относят к группе специальных вин. Это объясняется тем, что технология производства сухих вин предусматривает добавление спирта виноградного происхождения, а при приготовлении специальных используют сахарозу.

В одном из первых русских печатных источников о вине (1664 г.) сказано: «Вино от плода лозного, сие есть из гроздов винные источеное. Подобает сему вину свойственный имети вкус и обоняние и к питию приемное, и чистое быти, не смешеное ни с каковым-либо иным питием, кроме еже из гроздия» .

Вино готовится из винограда и только из винограда. Характеризуя значимость вина для здоровья человека, основатель античной медицины Асклепиад отмечал, что едва ли могущество богов равняется силе пользы, приносимой вином. Врачевание вином вместе с латинской культурой проникло и в страны Европы.

Медицина и фармакопея рассматривают вино как алкогольный, гигиенически здоровый напиток, обладающий лечебными свойствами (чаще в смеси с растительными препаратами) и другими положительными качествами.

В 80-е годы XIX в. возникла энология — наука о вине. Ее становление в дальнейшем было вызвано расширением представлений в области микробиологии и химии, физических свойств и химического состава винограда как сырья для сока, вина, коньяка и разнообразных продуктов виноделия.

Начало развитию энологии в России положил русский ученый энохимик А. Е. Саломон, опубликовавший в 1890 г. труд «Виноделие и погребное хозяйство». В современной науке при решении важнейших в виноделии проблем прозрачности и физико-химической стабильности вин и коньяков различных типов энология применяет методы аналитической и коллоидной, органической и физической химии. Исследованием химических процессов, происходящих на разных стадиях приготовления вин, а также их химического состава занимается современная энохимия. Впервые в России руководство по химии вина было опубликовано в 1933 г., оно называлось «Химия и методы исследования продуктов переработки винограда».

Знаменитый английский микробиолог А. Флеминг, открывший в 1929 г. антибактериальное вещество, отмечал, что пенициллин может людей вылечить, но сделать их счастливыми может только вино. Право на существование и довольно широкое применение во многих странах получила и энотерапия — строго дозированное использование виноградного вина. В записке ученого-виноградаря и винодела В. Е. Таирова «Виноградное вино и алкоголизм», направленной им в 1915 г. в Главное управление землеустройства и земледелия России, указывалось, что вино является лучшим гигиеническим напитком и, в некоторых случаях, незаменимым лекарственным средством в предупреждении и лечении болезней вообще и, в частности, во время эпидемий холеры, тифа и проч. Известно, что виноградные вина обладают гигиенической, диетической и терапевтической ценностью. Совершенно уникальны их возможности в геронтологии, неврологии и психиатрии, а также при использовании на стадии выздоровления больных.

Все это дало основание создать в структуре МОВВ секцию «Вино и здоровье», которая ведет научные исследования о влиянии вина на организм человека. В коммюнике заседания Комиссии европейского сообщества (КЕС), опубликованном в 1990 г., подчеркивается, что «история вина неотделима от истории человечества. Вино, плод винограда и человеческого труда, не должно восприниматься как просто напиток. Тысячелетиями сопровождающее человека, оно всегда имеет две ипостаси: священную и культурную. Оно и мерило цивилизации, и критерий качества жизни. Оно — достояние культуры и фактор общественной жизни».

Официальное определение вино получило на 73-й Генеральной ассамблее МОВВ (Сан-Франциско, 1993): «Вино является исключительно напитком, полученным в результате полного или частичного спиртового брожения свежего, дробленого или недробленого винограда или виноградного сусла. Его приобретенная крепость не может быть менее 8,5% об.». Вино — сложный пищевой продукт, в котором, по последним данным, идентифицировано около 800 различных компонентов — органических и минеральных веществ. Многие из них благотворно влияют на организм и здоровье человека".

О фото (автор - Роман Попов): La Toledana Gavi di Gavi - белое чуть сладкое, из винограда позднего сбора, с признаками заизюмленности, легкое, питкое - вкушали его с рыбным супом из форели. Италия! Ставлю ему *****.

Где купить и как выбрать вино?

Мое разочарование пока растет - с каждым годом. Россия, на мой взгляд, очень нескоро станет страной, где вино является не выпивкой, не предметом "праздничного стола", но образом жизни.

Россия остаётся страной крепкой выпивки, отдавшей часть своей территории победившему пиву и спиртосодержащим напиткам в мелкой таре.

Пытаясь понять отношение сограждан к вину и степень их сродства с этим первым "чудом христовым", задал в "Вопросах и Ответах Google" два вопроса, ответы на которые пока не сумели преодолеть моего скептицизма.

Судите сами:
"Где вы предпочитаете покупать вино? И почему?" - 2371 просмотр на момент написания этого поста, 23 ответа - честных, большинство подробных и по существу.
А что по существу? Лучший ответ, субъективно, но
"Я предпочитаю вино покупать в специализированных магазинах, потому, что там:
- большой ассортимент
- продавцы могут дать справку и посоветовать какое вино купить
- производятся регулярные акции со скидками
- именинникам предоставляются скидки в день праздника :) ", - написала jelena

Супермаркет - выбор большинства. И, пишет GSakvar, "лишний раз убедился, что основная масса людей предпочитает покупать этикетку, а не содержимое."

И, спасибо - невольно рассмешил Rowan - "Иногда хорошее вино появляется у моего знакомого грузина на местном рынке. Из "марок" могу назвать только белое, очень понравилось "Молоко любимой женщины"".
Есть и такие вина - от женщины или от грузина:)

Остальное смотрите сами - это отличные социологические результаты, дающие понимание стереотипов потребления и потребительского поведения.

Перейдем ко второму вопросу - "Как выбрать вино - если есть выбор из десятков-сотен бутылок?" - вопрос еще "молод" и просмотрен 161 раз. Ответов - 6 (мои уточнения ни в счет).

Приведу один ответ, от ArtDeneb - "Можно сказать интуитивно. Страна, сорт, сладость - основные критерии. Беру, пробую. Понравилось - дальше буду покупать. Нет - запоминаю и не покупаю. *Наугад, кстати, можно иногда попасть на очень стоящие вещи. Даже если по цене особо не выделяется ".

Такая вот история...

Есть ли у меня ответы? Целых два - см. ник "DepoZit":
- "Марки качественного вина до 500 руб. в Москве?";
- "Вы вино какое любите: красное, белое, розовое, зеленое, молодое, сухое, игристое, ...?"

О фото (автор - Роман Попов): Guelbenzu Evo и Guelbenzu Hoppe - Испания и Чили - красные сухие купажи. Если Вам приходилось ощущать всю полноту жизни, глоток за глотком, - то это о них, глубоких, плотных, с долгим послевкусием. Вкус забылся, но ошущения радости бытия остались.

А теперь, "чокнуться" можно:)?